ЭМ препараты: чем хороши, состав и действие, как и когда применять, изготовление самодельных

ЭМ значит эффективные микроорганизмы. Перевод агрохозяйства на ЭМ технологии дает широкий ряд положительных эффектов (см. рис.), а негативные кратковременные и отдаленные исключаются в принципе.

На сегодняшний день ЭМ технология единственная реальная возможность решить глобальную продовольственную проблему одновременно с улучшением экологии. Похоже на чудо, но правда. Массовому внедрению ЭМ технологий в агрикультуру мешает всего одно обстоятельство: величины положительных ЭМ-эффектов для конкретной культуры в определенных условиях возделывания пока еще точно и однозначно не предсказуемы. Большая агротехника, призванная обеспечивать продовольствием миллиарды людей, не может позволить себе такого риска. Но в личных приусадебных хозяйствах (ЛПХ) ЭМ препараты применяются уже весьма широко, и тут обобщенный опыт мелких частников может оказаться бесценным. А самому хозяину использование ЭМ препаратов даст обильный экологически чистый урожай, существенную экономию на агрохимии и возможность со временем применять ее лишь эпизодически в экстренных случаях.

История ЭМ

В сущности ЭМ технология древнейшее изобретение: брожение (ферментация) органической питательной среды на тесто, пиво, квас, вино это уже действие ЭМ. ЭМ агротехнология отличается тем, что в препаратах для нее используются совместно бактерии и грибы (см. далее), штаммы которых тщательно подбираются. В результате применение ЭМ препаратов дает поразительный эффект: почва под высокоурожайными культурами не истощается, а наоборот, выходит на максимум плодородия в данных климатических условиях и в дальнейшем поддерживает его без систематического внесения минеральных удобрений. Растения же приобретают устойчивость к болезням и вредителям, позволяющее свести использование пестицидов к эпизодическим случаям. По сути дела, ЭМ технология создает не существующие в дикой природе устойчивые биоценозы, жизнестойкость которых направлена не на выживание под давлением конкурентов, а на максимальное производство сельхозпродукции. Вот на это и понадобились тысячелетия работы исследователей и опытников.

Целенаправленная разработка ЭМ препаратов началась в 20-е годы прошлого века в СССР под руководством Н. И. Вавилова. Его, как известно, сталинская охранка заморила в тюрьме голодом по навету всемирно известного мракобеса Трофима Лысенко, а ведущий специалист по теме Н. В. Тимофеев-Ресовский еще раньше эмигрировал. В 70-е годы работы по ЭМ технологии все-таки были возобновлены в СО АН СССР под руководством И. А. Мазилкина, но во время расцвета застоя до опытов на полях дело не дошло, однако материал по теме был накоплен колоссальный.

Одновременно ЭМ технологиями в хронически бедной собственным продовольствием Японии заинтересовался Теруо Хига. Результаты опытов сибиряков публиковались в открытой печати. Доктор Хига дополнил их собственными капитальными наработками и в 80-е смог приступить к широкомасштабным опытам на продуктивных площадях. Их результаты превзошли ожидания. В 90-е группа Хига и российские ученые вступили в тесный контакт, и в РФ было налажено массовое производство ЭМ препаратов. В настоящее время исследования ЭМ технологий с ориентацией на большую агротехнику ведутся во всем мире.

Состав и действие

В состав ЭМ препаратов входят многочисленные штаммы молочнокислых и фотосинтезирующих бактерий, несовершенных грибов из классов дрожжевых, актиномицет и др. почвообразующих; они привносятся с сырьем для приготовления концентрата, см. далее. В концентрате препарата его «население» присутствует в виде спор, поэтому концентрат в не вскрытой таре в подходящих условиях (в темноте при температуре от +15 +25 градусов) хранится практически неограниченно долго.

Инициаторами пробуждения ЭМ являются (в порядке последовательности действия):

• свет;
• влажность (разбавление водой);
• температура (от +(3-4) до +(25-27) градусов);
• питательная затравка (сахара);
• свободный кислород;
• питательная среда.

Попав в подходящие условия (слева на рис.), штаммы ЭМ пробуждаются последовательно и/или группами, стимулируя друг друга на «поедание» питания. Отходы их жизнедеятельности и отмершие ЭМ образуют рыхлый, проницаемый высокопитательный субстрат для растений и почвенных организмов коричневого или темно-серого цвета (справа на рис.). От плотного черного, перенасыщенного азотом обычного компоста (крайний справа) он отличается не только и не столько ускоренным созреванием (1 неделя – 3 мес. вместо 2-3 лет). И не только тем, что в процессе приготовления анаэробного ЭМ компоста (см. далее) фосфор, калий, мезо- и микроэлементы питания растений практически не выщелачиваются, опять-таки в отличие от обычного компоста.

Принципиально новый компост

Если считать NPK основными элементами питания растений, то жизненно важные – углерод, водород и кислород CHO; без них органический синтез невозможен ни у кого живого. Растения получают CHO в виде воды и углекислого газа. Последний из атмосферного воздуха, но не сверху, а снизу. В нижних 10-40 см воздуха над подстилающей поверхностью содержание CO2 может превышать таковое на высоте более 1,5 м в 3-15 и более раз; именно поэтому так вредно спать на полу.

На открытом воздухе «нижний» CO2 поступает преим. из почвы. Для нормальной жизнедеятельности растений крайне важно не только содержание в почве NPK, но и соотношение в ней активного углерода и азота; так что азотные удобрения все-таки самые важные, как бы ни заходились криком противники нитратов. В почве обычной продуктивности отношение C:N равно прим. 11:1, а оптимальное для растений C:N=25:1. Это приспособительный фактор, позволяющий растениям постоянно иметь наготове резерв жизненных сил. Аналогия с нами – правильно питаться нужно так, чтобы, вставая из-за стола, хотелось съесть чего-то еще, а спортсменам, бойцам и др., которым по роду деятельности необходимо переносить физические и эмоциональные стрессы, переедание категорически противопоказано.

Обычный компост имеет чудовищно огромное C:N=2:1. Опять по аналогии: это все равно, что кормить лесоруба или бойца спецназа сладостями до тошноты. И ему только во вред пойдет, и толку от него не будет. В ЭМ компосте C:N=(30-70):1. Соотнесем со «среднепочвенным», получим (41-81):2=(20,5-40,5):1. Нижнее значение это уже почти что оптимум. Верхнее – растения наелись досыта, но не чрезмерно: избыточный прирост ботвы возможен, однако до потерь урожая и накопления нитратов в плодах еще очень далеко. Наоборот, налицо будет скорее всего некоторый прирост урожайности вследствие увеличения ассимилирующей поверхности. И C:N останется еще вполне достаточно для благоденствия почвобразователей.

Почему так? Потому что именно таково среднее C:N в смеси органических отходов, см. рис.

Низкое отношение значит C:N<15, высокое C:N>35, очень высокое C:N>50. И это не случайно: ведь отходы это выделения, части или целые отмершие живые организмы, уже оптимизировавшие свой состав. В процессе созревания обычного компоста под действием случайных ферментаторов то C, то N оказывается в избытке и улетучивается в виде углекислого газа и аммиака. Элементы питания растений в созревшей массе присутствуют в виде как хелатов, так и минеральных солей; соотношение тех и других нестабильно в зависимости от состава отходов и созревания массы. ЭМ препарат создает самодостаточный микробиоценоз, фактически полностью перерабатывающий то, что уже ушло из жизни, в хелатные формы питательных веществ, наиболее пригодные для усвоения живыми автотрофами. Которые плодами своей жизнедеятельности кормят гетеротрофов, в т.ч. и нас с вами. В этом и состоит выраженная уже более-менее научно идея Н. И. Вавилова и Н. В. Тимофеева-Ресовского.

ЭМ препараты

В настоящее время почти в любом сельхозмагазине можно купить множество видов ЭМ концентратов: Байкал ЭМ, Возрождение, Восток ЭМ, Гумат ЭМ, Нива ЭМ-1, Сияние, Слокс, Тамир, Эмбионик-08, Эмикс, ЭМ Курунга, Эмочка и др. Простые ЭМ препараты также возможно приготовить своими руками из подручного сырья, см. далее. Наиболее популярен Байкал ЭМ, т.к. именно с него началось промышленное производство ЭМ концентратов. Из концентрата Байкал ЭМ можно делать не только компостер, но также эффективное удобрение и профилактическое средство защиты растений (СЗР), не токсичное и безопасное. Кроме того, однажды приобретенный концентрат Байкал ЭМ легко «размножается» в домашних условиях, см. далее. Однако мелким садоводам-огородникам, работающим на хронически истощенных почвах, не меньшее внимание следовало бы обратить на Восток ЭМ и его аналоги по составу, см. видео:

Видео: о препарате Восток ЭМ

Тем не менее, все это разнообразие достаточно ясно разделяется на 4 группы, т.к. большинство аналогов производится путем «размножения» 3-х исходных составов. Границы областей применения групп довольно-таки расплывчаты, но все-таки есть:

• Группа Байкала – в составе ок. 20 штаммов бактерий и грибов. Универсальные средства средней силы действия для компостирования, удобрения, приготовления СЗР и даже для добавок в корм скоту, улучшающих его пищеварение. В основе – штаммы кисломолочных бактерий из желудков крупного рогатого скота (КРС), дрожжи, актиномицеты.
• Группа Восток – сильные препараты из 60-80 штаммов. Усилена роль фотосинтезирующих бактерий и актиномицет. Выражена ориентация на рекультивацию достаточно проницаемых сильно истощенных почв (песок, супесь, выветренные карбонатные почвы, обычная огородная земля).
• Группа Гумат ЭМ – сила действия ниже средней. Штаммов в составе как правило менее 20, но обязательно есть гуматы. Ориентированы на анаэробное компостирование (см. далее), привлечение почвообразователей и структурирование питательных, но плотных тяжелых и/или неухоженных почв – целины, нови, аллювиальных (луговых), заброшенных заросших сорняками участков.
• Самодельные ЭМ препараты из подручных средств – слабые, состав случайный, но для ускорения созревания компоста и/или экономии азотных удобрений сгодятся.

Что может Байкал ЭМ

Препарат Байкал ЭМ наиболее проверен на практике и методика его применения почти что сложилась. Чудес он не творит, но позволяет не менее чем в течение 3-х лет вести монокультуру на одном и том же участке с приростом или по крайней мере без потери урожайности и плодородия почвы; результаты для картофеля 3-х сортов в Средней России даны в табл.:

Кто пытался распланировать свои 6 или даже 20 соток под более-менее правильный оборот культур, оценит. Подробнее о применении препарата Байкал ЭМ-1 см. видео:

Видео: о применение Байкала ЭМ-1

Концентрированный препарат Байкал ЭМ-1 используется для приготовления след. составов:

1. Базового (основного) ЭМ раствора, или ЭМ препарата, для удобрительной поливки и др. целей.
2. ЭМ экстракта для экономии покупного концентрата.
3. ЭМ-5 – профилактического СЗР от болезней и вредителей.
4. ЭМ-ургасы – биоудобрения и чистящего средства из кухонных отходов.

Базовый раствор

Для приготовления основного раствора Байкал ЭМ нужна мягкая не хлорированная вода. Пойдет дождевая либо из естественных водоемов отстоянная, колодезная или родниковая с жесткостью не выше 12-14 немецких градусов. Дехлорировать воду и уменьшать ее жесткость кипячением нельзя: в воде должно быть немного растворенного кислорода. В крайнем случае в емкость с остуженной ниже +15 градусов водой опускают до дна распылитель от аквариумного компрессора и продувают воду на полной подаче воздуха сутки и более.

Следующий момент – питательная затравка. Ее готовят до введения в воду концентрата. Лучший вариант – смесь фруктозы и сахарозы; это сироп от варенья (без ягод). Патока из белого свекловичного сахара (в стакан сахару наливают воды доверху и ждут, пока все не раскиснет полностью) несколько хуже; патока из желтоватого тростникового сахара почти равноценна фруктовой. В пчелином меду довольно много лактозы и есть антибиотики. Если для затравки используется мед, то готовят ее в течение 3-х суток, каждый день добавляя в воду по 1/3 нужного количества меду. Последнее подслащивание медом проводят не ранее чем за сутки до введения концентрата. Затравку с фруктозой можно ввести, размешать, и сразу же вводить концентрат. Чисто сахарозную затравку желательно до введения концентрата выдержать полчаса-час. По его введении раствор оставляют в темном теплом месте на ночь для созревания. Норма введения концентрата – 10 мл на 1 л воды. Если приобретен фирменный 30 мл флакончик, подслащенной воды нужно приготовить 3 л, т.к. концентрат во вскрытой таре не хранится. Базовый раствор хранится в течение сезона в плотно закрытой стеклянной посуде без доступа воздуха, как и самодельный концентрат, см. далее. Дополнительно о том, как готовить Байкал ЭМ-1 из концентрата, см. видеоруководство:

Видео: приготовление Байкала ЭМ-1 из концентрата

Самодельный Байкал

Главный секрет оригинального концентрата Байкал ЭМ – в составе травяного настоя, в который высеваются споры ЭМ. Он, насколько можно судить по доступным публикациям, производителями полностью не рассекречен. Наверняка имеют значение и уникальные природные условия Прибайкалья. Тем не менее, базовый ЭМ раствор, действующий аналогично Байкалу ЭМ, вполне возможно сделать своими руками, используя в качестве затравки фирменный концентрат. Суть технологии такова: ЭМ дают размножиться в травяном настое и ставят их сообщество на грань выживания. ЭМ отмирают, оставляя споры, которые и есть «спящий» новый раствор; храниться он может в течение сезона.

Травы для настоя

Сбор трав для настоя можно взять такой:

• крапива двудомная (жгучая, не «глухая) в цвету (висят желтые сережки, пылит);
• ромашка аптечная (которая без венчика лепестков);
• валериана лекарственная;
• молодой лопух (не приступивший к цветению);
• подорожник;
• пижма;
• тысячелистник;
• клевер красный:
• мята перечная;
• пырей ползучий;
• лебеда.

Измельченные зеленые травы используются в равных долях по объему. Ингредиенты можно брать не все (достаточно 3-4 любых), соблюдая пропорцию. Напр., если нужно 30 л зеленой массы и есть все травы, каждой берут по 3 л.; если есть только 5 – по 6 л; есть только 3 – по 10 л.

Оборудование

Следующее, о чем нужно позаботиться – реактор для закваски и емкость с гидрозатвором для созревания. Реактор – новая чистая пластиковая 20-50 л бочка с герметичной крышкой; по миновании надобности ее можно будет вымыть и использовать по иному назначению, в т.ч. для пищевых целей. К крышке нужно будет приспособить газоотвод гидрозатвора, см. ниже.

Главное условие долговременного хранения готового состава – полное отсутствие доступа воздуха. Во время приготовления экстракта выделяющиеся зреющей массой газы также нужно отводить, иначе посуду может просто разорвать. Во время созревания массы газы также нужно выпускать, не допуская обратного засасывания воздуха в реактор, иначе экстракт задохнется кислородом (да, да, там же на 2-й и след. стадиях брожения работают анаэробные ЭМ) и загниет. Выделяющиеся газы имеют не то чтобы противный, но неуместный в жилых помещениях слабый кисловатый силосный запах, поэтому массе дают созревать 2-мя способами.

Первый (поз. А на рис. справа) хлопотен и дает экстракт несколько худшего качества, но пригоден для жилых помещений и позволяет готовить препарат в мелкой посуде. Он похож на способ, которым открывают винные бутылки без штопора, но в данном случае используется не крючок из скрепки, а тонкая игла от старого медицинского шприца с металлической канюлей. Если готовится препарат, емкости (см. ниже) наполняют аналогично большой посуде, но фирменный концентрат и сахарную затравку дозируют каплями (1 мл = 15-20 капель) или медицинским инсулиновым шприцем. Прореагировавшую закваску (см. ниже) разливают в бутылки буквально под горлышко. Под пробку (резиновую, не корковую!) подсовывают иглу скосом к стеклу и пробку загоняют в горлышко, пока из иглы не потечет закваска. Канюлю иглы, чтобы закваска на насосалась воздуху, туго затыкают заранее обрезанным и притертым по месту кусочком школьного ластика (чертежный не притрется). Каждый день утром и вечером пробочку вынимают и выпускают скопившийся газ. Приготовленный таким способом концентрат берут вместо фирменного (см. далее) в пропорции 2:1 по объему.

Примечание: если подходящая игла одна, ее для выпуска газа нужно каждый раз просовывать между пробкой и горлышком, но скосом уже к резине, а острием к стеклу, чтобы не впилась в пробку.

По второму способу сколько-нибудь значительного давления скапливающихся газов не создается и состав вызревает без помех. Присмотр за емкостью нужен ежедневный или реже (до окончания созревания), а игла подойдет от одноразового шприца. Устройство установки для приготовления ЭМ концентрата в таком случае вполне аналогично бродильне для вина с гидрозатвором, поз. Б на рис. Иглой протыкают пробку насквозь так, чтобы выступал только самый скос с острием, и прочищают тонкой проволокой. Пробку, как и в пред. случае, загоняют, пока из иглы не потечет. Затем на канюлю натягивают мягкую ПВХ трубочку (или из комплекта для переливания крови), на противоположный ее конец цепляют грузик (можно облепить пластилином) и опускают в гидрозатвор. Окончание созревания заметно сразу по прекращению выделения газа. Концентрат из бродильни с гидрозатвором используется вместо фирменного 1:1.

Приготовление

Готовить ЭМ экстракт можно долгим «зимним» и укороченным по времени «летним» способами. Зимний экстракт можно использовать как закваску для след. партии вместо фирменного концентрата; в зависимости от качества воды и состава сбора трав для настоя до 5-6 раз. Летний экстракт дает просто в несколько раз большее количество удобрения и/или закваски для ускорения созревания компоста из того же количества покупного концентрата.

Зимний экстракт

Для приготовления зимнего экстракта в резьбовой крышке циркульным сверлом вырезают отверстие под резиновую пробку. В качестве нее, кстати говоря, очень хорошо подходит наконечник для инвалидной трости или костыля (см. рис. справа; продаются в аптеках). Такая пробка ни за что не провалится внутрь, а игла газоотвода в ней никогда не засоряется, т.к. выходит в полость самой пробки. Наконечник для пробки нужно брать резиновый – силиконовый в кислой среде быстро приходит в негодность.

Далее бочку на 2/3 наполняют измельченной травой, слегка приминая, но не утаптывая плотно. Затем доливают воды так, чтобы покрыла траву. Отдельно в 0,5 л воды разводят сахарную затравку (см. выше) и плавным круговым движением выливают в бочку-реактор. Спустя 2-5 мин вводят дозу свежеприготовленного базового раствора Байкал ЭМ из расчета 10 мл на 1 л смеси.

Теперь штатную крышку бочки нужно плотно завинтить, вставить в нее пробку и поместить бродильню в темное теплое помещение; температура брожения должна держаться в пределах 16-25 градусов Цельсия. Затем делает гидрозатвор (см. выше) и периодически навещаем бродильню. Если к концу 2-й недели газ не пошел – снимаем с иглы шланг и прочищаем ее тонкой проволокой. Газа так и нет – увы, партия испорчена; чаще всего из-за плохой воды. Спустя 2-3 дня по окончании газовыделения на короткое время вынимаем пробку, берем пробу раствора и проверяем его кислотность индикаторной бумагой; должно быть pH=(3,3-3,6). Нюхаем жидкость – она должна пахнуть созревшим силосом. Если то и другое – да, остужаем емкость до 10-12 градусов и осторожно разливаем настой по бутылкам под пробку без воздуха, см. выше. Осадок сушим в тени – он пойдет на легкое весеннее органическое удобрение.

Летний ускоренный

Летний экстракт готовится в количестве 20-30 л, т.е. 50-литровая бочка наполняется наполовину. Травяная смесь – из любых растений, в т.ч. огородных сорняков. Перед укладкой трав в емкость вставляют большой черный мусорный пакет (не менее чем на 50 л) и травы кладут в него. После заливки водой и заправки сахаром и закваской как в пред. случае горловину пакета закручивают и заворачивают. На закрытый пакет кладут деревянный кружок или, если горловина бочки узкая, несколько палок, и накладывают гнет из пары кирпичей и т.п.

Емкость со смесью ставят в тени в месте, где не холоднее +25 и не жарче +35. начиная с 3-го дня ежедневно снимают гнет, раскручивают горловину мешка и выпускают газ. Осторожно, отворачивайтесь, чтобы не брызнуло в лицо! Когда газовыделение пойдет на спад, в это же время проверяют кислотность. Упала до 3,7 и ниже – раствор можно разливать на хранение, как в пред. случае. Осадок также пригоден на удобрение. Раствор используется вместо фирменного базового 2:1 в течение сезона.

Примечание: как еще «размножить» Байкал ЭМ для удобрения, см. видео:

Видео: приготовление большого количества ЭМ-экстракта из одной бутылки Байкала

А о приготовлении ЭМ концентрата по способу Ю. И. Слащилина:

Видео: ЭМ-удобрение своими руками по рецепту Слащалина

Байкал для полива

Базовый раствор Байкал ЭМ для удобрительных поливов применяется в след. концентрациях:

1. Для внесения в голую почву под зиму или ранней весной за 2-3 недели до посадки/посева – 1:100. Норма внесения – 3-4 л на 10 кв. м;
2. Для удобрительного полива в предварительно увлажненную почву – 1:1000 для травянистых (включая зеленные) и 1:500 под кустарниковые и древесные. Расход 2-3 л на 1 кв. м гряды или приствольного круга. При поливе под корень и в лунки расход 50 мл на кустик рассады, 100-150 мл на молодой куст и 150-200 мл на взрослый;
3. Для удобрения во время дождя (полив под дождь обладает действием стимулятора роста) – 1:20 при сильном дожде и 1:50 при слабом. Расход тот же. Особенно эффективен полив под дождь после только что отгремевшей грозы благодаря обилию в дождевой влаге аэроионов;
4. Для удобрения рассады и горшечных растений – 1:2000. Удобрительный полив проводят раз в 1-2 недели вместо обычного.

Примечание: для комнатных растений, находящихся в фазе покоя, удобрительные поливы не проводятся!

Количество препарата, необходимое для приготовления нужного объема рабочего раствора заданной концентрации, определяется по табл.:

Израсходовать раствор необходимо в течение дня. Периодичность поливов 2-4 недели смотря по погоде и состоянию растений (удобрительный полив проводится вместо обычного). Минимальный промежуток между поливами с ЭМ – 1 неделя.

Поливы с окультуриванием

Удобрительные поливы ЭМ препаратами возможно совместить с окультуриванием почвы. На бедных рыхлых грунтах для этого более пригоден Восход ЭМ, а на плотных питательных Гумат ЭМ, однако в условиях обычного дачного или приусадебного участка практически такой же эффект дает Байкал ЭМ и его зимний экстракт.

На бедных почвах

На бедных проницаемых почвах еще по теплу, но уже после уборки урожая провоцируют дружное прорастание сорняков. Их молодые всходы скашивают и вносят азотную органику (навоз, птичий помет, перегной, компост) по 30-50 г на 1 кв. м и все вместе заделывают на глубину не более 5-7 см. Перекапывать, пахать и культивировать с оборотом пласта нельзя, т.к. ведущую роль в данном случае играют аэробные ЭМ. После «протяпывания» поливают набрызгом базовым раствором в концентрации 1:10 (вот тут пригодится самодельный летний экстракт – его много и он дешев) и мульчируют плотной мульчей (опилки, рубленая солома, толченая стружка), чтобы подольше сохранить почву влажной. Если на след. год с сорняками опять проблемы, обработку повторяют; можно из года в год.

На тяжелой земле

На плотных плодородных почвах, оккупированных биоценозами стойких сорняков, их после уборки урожая скашивают вместе с ботвой культурных растений. Покос удаляют на компост, сжигание и т.п. полное уничтожение (!). Землю рыхлят граблями или поверхностным культиватором на глубину 5-7 см и увлажняют по минимуму, лишь бы не сухая была. Затем – полив набрызгом базовым раствором 1:100 по 3-4 л на 1 кв. м. Если после уборки тепло затянулось, обработку повторяют каждые 2-3 недели, но не позже, чем за те же 2-3 недели до холодов. Весной все процедуры повторяют, когда пойдут всходы сорняков. Максимум на 3-й год (если грунт черноземная залежь) почва становится хорошо структурированной, освобождается от сорняков, а борьба с ними сводится к уничтожению отдельных экземпляров из занесенных семян.

ЭМ компостирование

Питательный компост готовится с применением любых ЭМ препаратов, в т.ч. самодельных анаэробным и аэробным способами. Аэробный ЭМ компост готовится быстрее, за 1,5-2 мес. Вносить его в почву можно уже через месяц в междурядья, чтобы до корней растений оставалось не менее 7-10 см земли. Семена сорняков, зародыши вредителей и возбудителей болезней человека (напр. яйца гельминтов) в аэробном компосте «сгорают» (см. ниже), но до 30% азота и более, а также почти все фосфор, калий мезо- и микроэлементы теряются. Анаэробный ЭМ компост будет готов на след. сезон и для него нужно чистое сырье, однако он – полноценное удобрение, к тому же структурирующее почву.

Анаэробный ЭМ компост

Копаем яму прим. 1х1 м глубиной 50-60 см; желательно до плотной подстилающей породы – глины, суглинка. На мощном гумусе лучше уложить в яму и утоптать глиняный замок толщиной 10-15 см; глина подойдет любая.

В яму укладывают, плотно утаптывая, слоями по 10-15 см подлежащие компостированию отходы и пересыпают такими же слоями земли, как для приготовления обычного компоста. Каждый земляной слой поливают 2-3 л базового раствора или самодельного экстракта. Последний слой должен быть земляным и приходиться вровень с краями ямы. После загрузки яму накрывают пленкой с выносом прим. на 30-40 см в стороны. Крылья пленки пригружают обломками кирпичей и т.п., а все вместе сверху засыпают землей так, чтобы образовался бурт высотой тоже в 30-40 см. Компост из ямы весенней загрузки будет готов к осени для внесения под зиму; осенний тоже к осени на след. год.

Примечание: для весеннего и отложенного внесения анаэробный ЭМ компост можно оставлять в яме до 3-х лет, но ни в коем случае не вскрывая ее! Компост из вскрытой ямы нужно использовать в текущем сезоне!

Аэробное ЭМ компостирование

Для получения качественного обеззараженного аэробного ЭМ компоста требуется ежедневный контроль температуры компостной кучи. В старину он делался деревянным колом: его втыкали в середину кучи, каждый день вынимали и щупали конец. Но результат будет куда лучше, если вместо кола воткнуть заваренную с одного конца металлическую трубку: в нее на шнуре опускают обычный бытовой термометр, держат 10-15 мин, вынимают и смотрят температуру. Также для получения наверняка обеззараженного компоста в состав отходов для компостирования должно входить под объему не менее 20-30% свежего навоза КРС или птичьего помета. Но ни в коем случае нельзя закладывать свиной навоз или, простите, человеческие фекалии! Греют они плохо, а вероятность разнести заразу очень велика!

Диаметр аэробной компостной кучи 1,2-1,5 м. Наружная температура во время формирования кучи должна быть не ниже +22-23 градусов. На участке под кучу раскладывают по радиусам концами внутрь не менее 5-6 деревянных жердей или обрезков труб концами к центру. На жерди/трубы укладывают рыхлый слой соломы или стружек толщиной 15-25 см. Это – воздушный дренаж; без него хорошего безвредного компоста на получится. На дренаж выкладывают послойно отходы для компостирования и землю, как и в пред. случае, но слои оставляют рыхлыми, не трамбуют, и делают постепенно сужающимися так, чтобы куча получилась конической высотой 0,9-1 м. Кучу поливают водой и спустя 2-4 часа, когда осядет, обсыпают слоем земли в 20-25 см. Трубку для термометра втыкают в верхушку прим. на половину высоты кучи.

Контроль температуры начинают на след. день. Если куча за ночь прогрелась внутри не более чем на 3-5 градусов выше наружной температуры, ее (кучу) осторожно ворошат, по очереди приподнимая жерди. Если за 3-4 суток не поднялась до +60 – быстрый компост не получился, и кучу придется оставить зреть не меньше чем на год. Если температура скакнула выше +65, кучу нужно опрыскать водой, иначе потери питательных веществ будут чрезмерно велики. Если намечается дождь, над кучей на жердях, не накрывая ее плотно, растягивают пленку.

Примечание: опытные садоводы-огородники определяют состояние зреющего компоста тез всякого термометра по пару над кучей.

Когда температура внутри кучи упадет до +34-35 градусов, ее перекапывают вилами, стараясь не нарушить дренаж, и во время перекопки вносят базовый раствор ЭМ из расчета 2-3 на каждый куб. м осевшей кучи; как вычислить объем пирамиды, см. в школьном учебнике геометрии. Когда температура внутри кучи снизится до уровня на 2-3 градуса ниже наружной, или до +28, компост можно вносить в почву.

Примечание: базовым раствором ЭМ можно для ускорения созревания поливать содержимое компостного ящика, но компост в таком случае получится обычный, только скорее.

ЭМ от вредителей и болезней

Как профилактическое средство от болезней и вредителей растений применяется препарат Байкал ЭМ-5. Его состав (в порядке ввода компонентов):

• Чистая мягкая дехлорированная вода (лучше дистиллированная) – 600 мл;
• Патока или сироп (см. выше) – 100 мл;
• Уксус столовый спиртовой 9% — 100 мл;
• Спирт медицинский зерновой 96% – 40 мл или 70% «для уколов» — 55 мл;
• Базовый раствор концентрата Байкал ЭМ – 100 мл.

В заданный объем спирта перед введением добавляют воды до 100 мл. Вместо спирта можно ввести 100 мл русской или финской 40-градусной белой водки (без добавок и ароматизаторов) либо английского джина той же крепости. Польская 50-градусная водка не годится, она недостаточно для данной цели очищена от сивушных масел. Не годятся также шнапс, голландские джин и водка болс – они делаются не из зерна, а из картофеля. Рисовые крепкие напитки (сакэ, вьетнамская водка и т.п.) тоже непригодны. Как и виски, коньяк, арманьяк, итальянская виноградная водка граппа и пр. спиртное фруктового происхождения, в них есть танины.

Полученный концентрат ЭМ-5 переливают в литровую или две по 0,5 л стеклянные бутылки, доливают дистиллированной воды по обрез голышка и затыкают пробками с газоотводами из медицинской иглы, см. выше. Емкости для ферментации ставят в темное место с температурой +28-35 градусов. По окончании газовыделения (это на 3-4 сутки) газоотводы вынимают. Готовый концентрат хранится в темном прохладном месте до 6 мес.

Для применения концентрат ЭМ-5 непосредственно перед употреблением разбавляют водой или настоем растений, обладающих пестицидными свойствами: листьев (перьев) чеснока, грецкого ореха подорожника, алоэ древовидного или вера, ботвы красного жгучего перца, моркови, травы тысячелистника; можно использовать смеси компонент в равных долях в любом сочетании. Травы пропускают через мясорубку, заливают теплой водой 2:1 по объему и настаивают при комнатной температуре 2-3 дня в закрытой посуде в темном месте. Готовый настой во избежание брожения хранят в холодильнике в овощном отделении (не допуская замерзания).

Препаратом Байкал ЭМ-5 регулярно опрыскивают растения 1-2 раза в неделю с начала распускания почек. Профилактическое разбавление концентрата 1:500. Норма расхода контролируется визуально: до появления на листьях сплошной пленки влаги. При появлении первых признаков заболевания или особей вредителей концентрацию увеличивают до 1:300 и опрыскивания проводят ежедневно. Не помогает – концентрацию увеличивают до 1:100 и проводят 2-3 обработки. Эффект не виден – что ж, пора применять пестициды.

Примечание: настой трав можно добавлять к воде раствора для опрыскивания в любой пропорции.

Что такое ЭМ ургаса?

ЭМ ургаса или ЭМ жидкость – специфический продукт ЭМ компостирования кухонных отходов, который другим способом получить нельзя; представляет собой концентрат продуктов жизнедеятельности ЭМ, но не содержащую их спор. Срок хранения ЭМ ургасы в плотно закрытой таре свыше 3-х лет. В почву ЭМ ургасу вносят как жидкое удобрение вместо базового раствора разведенной 1:1000 (1 мл на 1 л воды для горшечных культур или 1 ст. л на ведро воды для теплиц и открытого грунта). Орошение аэробного ЭМ компоста после перегорания ЭМ ургасой существенно повышает его питательность и несколько (прим. на неделю) ускоряет созревание кучи. Концентрированную ЭМ ургасу можно вливать в засорившуюся канализацию для прочистки, снятия налета внутри труб, сантехприборов и т.п. Разбавленную 1:10-1:100 – добавлять в воду для стирки особенно сильно загрязненных вещей.

Схемы получения и применения ЭМ ургасы показаны на рис. ЭМ контейнер для этого можно сделать из пластикового ведра с плотной крышкой, водопроводного крана, вкладной решетки для мойки и мусорного пакета с 5-6 проколотыми отверстиями. Держать контейнер нужно в нежилом помещении при температуре не ниже +15 градусов, т.к. запах он при догрузке источает довольно-таки ощутимый.

Перед загрузкой в контейнер отходы измельчают на кусочки по 2-3 см. В контейнер измельченные отходы закладывают слоями той же толщины. Каждый слой опрыскивается из пульверизатора базовым раствором Байкала ЭМ или любого другого ЭМ препарата. После опрыскивания горловину мешка закручивают, заворачивают, стягивают резинкой придавливают гнетом на деревянном или пластиковом кружке. ЭМ ургасу сливают прим. раз в неделю по мере накопления. Хранится ЭМ ургаса в плотно закрытой газонепроницаемой химически инертной таре (можно использовать пластиковые бутылки). Дополнительно о приготовлении ЭМ препаратов из кухонных отходов см. подборку видео:

Видео: ЭМ-препараты своими руками из кухонных отходов

Об ЭМ без затравки

Зародыши эффективных микроорганизмов для приготовления сельхозпрепаратов есть во многих видах агропродукции. Активировать и размножить их на подходящих питательных средах в домашних условиях не составляет труда. Полученные препараты пригодны для тех же целей, что и фирменные, кроме использования как СЗР и получения ЭМ ургасы. Однако видовой состав «подручных» ЭМ ограничен 1-2-4 штаммами, которые, понятное дело, не культивированы чистыми на специальном оборудовании. Как следствие полностью самодельные ЭМ препараты существенно менее действенны, чем промышленного производства. Поэтому в заключение просто даем видео рецептов, как приготовить ЭМ препараты своими руками из подручных средств в домашних условиях:

Видео: простые рецепты ЭМ-препаратов из подручных средств