Садовый вар: порядок применения, 10 рецептов, заменители

Садовый вар для деревьев примерно то же, что бинт или лейкопластырь для человека. Есть рецепты универсальных составов этого рода, как марлевая повязка – бинт общего назначения. Есть и специальные садовые замазки для различных климатических условий, характера и степени поранения деревьев, что-то вроде бактерицидного пластыря или горчичника. Существуют также заменители садового вара, это аналоги повязок из подручных материалов. Цель настоящей статьи – помочь читателю разобраться в этом многообразии и выбрать для своих насаждений подходящие рецепты, или правильно приготовить состав самостоятельно.

Меры предосторожности

Любой из проверенных на практике садовых варов безопасное вещество, особых мер предосторожности при работе с ним не требующее. Работать со всеми описанными далее составами нужно в рабочей одежде и перчатках, просто чтобы не испачкаться. Хранится садовый вар под запором от детей и животных (можно в жилом помещении) – пробовать его на зуб все-таки не надо.

Водяная баня

Стоит садовый вар недорого, но наиболее подходящего в ближайшем агромагазине может просто не оказаться. Тогда лучше приготовить состав самому, дело это несложное и недолгое. Один нюанс: в процессе приготовления почти всегда необходим «мягкий» нагрев до температуры, не превышающей 100 градусов Цельсия. Пережженный вар будет в лучшем случае гораздо хуже фабричного по качеству, но может и повредить дерево.

Чтобы приготовить садовый вар своими руками, нужно сделать простейшую технологическую (не помывочную, конечно) водяную баню. Для этого понадобятся 2 кастрюли (которые потом не потеряют пригодности к использованию по прямому назначению); внутреннюю желательно использовать стеклянную термостойкую, напр. из принадлежностей для микроволновки. Как видно из рис. ниже температура воды во внутреннем сосуде не превысит температуры кипения жидкости во внешнем. Подкладки под внутренний сосуд должны быть тяжелыми (чтобы не всплывали), термостойкими и плохо проводящими тепло. Зазор между днищами сосудов – от 2-3 см. Уровень воды во внешнем сосуде должен быть немного выше уровня жидкого состава во внутреннем.

Примечание: школьная задачка по физике на сообразительность – как нагреть воду точно до 100 градусов, не допуская ее вскипания? На водяной бане. Для кипения воды нужен подвод тепла к ней, чтобы восполнить теплопотери на скрытую теплоту пароообразования. Разницы температур между содержимым внешнего и внутреннего сосудов нет, нет и потока тепла во внутренний. Термометр там и там показывает одинаковую температуру, но во внешнем сосуде вода бурно кипит, а во внутреннем спокойна и немного парит.

Порядок применения

Готовый садовый вар представляет собой достаточно твердую массу, для удобства и длительности хранения; его срок для правильно приготовленного состава практически неограничен. Перед применением вар опять нужно подогреть, не перегревая, до требуемой текучести и пластичности. Общая инструкция по применению садового вара несложна:

• Температура воздуха должна быть в пределах +(12-25) градусов; влажность до 70%, т.е. обработку нужно проводить в сухую, желательно ясную, погоду.
• Проводится осмотр сада и по характеру повреждений деревьев (см. ниже) определяется, какой состав необходимо использовать; в расчет берутся также местные климатические условия, см. далее.
• Состав подогревается до требуемой консистенции. Лучше это делать прямо в саду, соорудив там водяную баню и грея ее от костерка, горелки и т.п. Большая масса воды во внешнем сосуде обеспечит стабильность свойств состава на все время работы.
• Обработку проводят в утренние часы, чтобы состав за день успел подсохнуть на солнце.
• 

  Как правильно наносить садовый вар

  Вар наносится на обрабатываемые поверхности шпателем (лопаточкой), можно самодельным деревянным, ровным просвечивающим слоем (см. рис. справа) без пузырей. Применяемый состав должен обеспечивать некоторый воздухообмен раневой поверхности с атмосферой, но не допускать к ней влагу и не создавать «карманов» с парниковыми условиями, в которых могут развиваться патогены растений.

• После работы остатки состава подогревают до хорошей текучести и переливают на дальнейшее хранение в пластиковый пакет или (лучше) в пластиковое ведро либо банку с плотно закрывающейся крышкой.

Показания к применению

Садовый вар разной рецептуры делится на составы общего назначения, лечебные и прививочные. Последние называются также прививочными восками или замазками. Прививочный вар менее текуч, чтобы не облеплял привой и не мешал ему приживаться. Вар общего назначения также может быть пригоден для обработки прививок в расщеп; в таком случае это указывается на упаковке, см. рис. справа. Там, кстати грубая ошибка в надписи: одно из назначений садового вара – купирование (отсечение, пресечение) сокодвижения, а «оккупирование» его это вовсе бессмыслица. Но обработку прививок окулировкой нужно проводить обязательно специальными составами, иначе привои не приживутся, см. напр. видео:

Видео: о результатах неправильно выбранного состава для прививки

Общие случаи

Садовый вар общего назначения выбирается сообразно местным климатическим условиям. Летом он не должен стекать и защищать раневую поверхность от ожогов ультрафиолетовым (УФ) излучением Солнца, а зимой оставаться пластичным.

Чистые ровные срезы от обрезки здоровых деревьев (поз. 1 на рис.) обрабатываются любым варом для данного климата (см. далее). Если на срезе видны следы от поражения грибами, с которым дерево справилось само или с помощью пестицидов, поз. 2, применяют вар с терпентином (древесным скипидаром). Синтетический технический скипидар мало пригоден, может обжечь дерево. При наличии солнечных ожогов (поз. 3) наносят вар с канифолью и/или живицей и прополисом. Первые хороший УФ фильтр, а прополис стимулирует выработку деревом цитокининов – фитогормонов роста, способствующих делению клеток. В холодном климате для обработки таких же ран применяют холодный вар (см. далее). И, наконец, по небольшим чистым старым плохо зарубцевавшимся ранам наносят состав с терпентином и прополисом. Терпентин в данном случае размягчает омертвевшие растительные ткани и прополис проходит к живым.

Лечебные составы

Лечебные составы садового вара содержат этиловый спирт, живицу хвойных или камедь лиственных деревьев (общестимулирующее средство + УФ фильтр) и, чаще всего, прополис и терпентин. Древесные смолы несут также лечебную функцию, т.к. выделяются при повреждении деревьев и содержат вещества, которые те выделяют для естественного самолечения. Спирт в составе прежде всего пластификатор, облегчающий проникновение действующих веществ глубоко в древесину, но служит также и для дезинфекции.

Если срез внешне здорового дерева подозрителен на фитопатологию (поз. 1 на рис.), его обрабатывают в общем любым из наличных и/или пригодных по климату лечебных составов. Нету таких – можно промазать варом общего назначения; все они также до некоторой степени биоцидны для фитопатогенов. Бывают случаи, когда старый, пропущенный при обработке срез, начал обрастать лишайниками, печеночниками, даже поганками, поз. 2. Все эти организмы не фитопатогены, а просто сапрофаги, питающиеся уже отмершей древесиной. В таком случае срез очищают от обрастаний (если резать дальше некуда) и применяют состав с пихтовой живицей – она хороший фунгицид для сапрофитов (но не патогенных грибов). Обширные механические раны на здоровом дереве (поз. 3) обрабатывают составами с терпентином, прополисом, камедью или живицей. При наличии явных признаков поражения патогенными грибами (поз. 4) применяют составы с терпентином, живицей или сосновой канифолью и животными жирами, они блокируют питание паразита, облекая его гифы, и тем самым осложняют спороношение гриба. Если же на дереве имеются капы (наплывы) или др. новообразования (поз. 5), по плодовым нельзя применять составы с прополисом – силы дерева пойдут на наращивание опухоли, а урожайность упадет. Также составами с прополисом не надо мазать сортовые плодовые деревья, привитые на малоценные или дичку, ниже самой нижней плодоносящей ветви: дичок-подвой может пустить волчок (непродуктивный жирующий побег), отчего вся плодоносная часть растения нередко отмирает.

Однако капы на деревьях, дающих деловую и поделочную древесину – ценнейшее сырье на прочный, стойкий, с красивой фактурой материал. Капы на орехе (особенно), дубе и тропических деловых породах наращивают специально, обрезая дерево с наметившейся опухолью и промазывая срезы варом с прополисом. Рекорд для орехового капа – 5 с лишним тонн (!). По рыночной стоимости этакий нарост тянет на десятки и сотни тысяч долларов. Кому по карману мебель из такой древесины, представьте сами.

Примечание: как выбрать садовый вар и пользоваться им, см. также видео:

Видео: выбор и применение магазинного садового вара

Рецептура

В настоящее время в продаже имеется множество разновидностей садового вара и замазок. Обзор (и еще не полный) фабричной продукции данного назначения см. в сюжете:

Видео: обзор фабричных садовых варов

Тем не менее, довольно часто по разным причинам (см. выше) предпочтительнее бывает приготовить вар своими руками. Подходящий рецепт вы можете выбрать из приведенных ниже.

Общего назначения

В средней полосе России прим. от широты Твери до юга черноземной полосы давно с успехом применяется вар Жуковского: сосновая канифоль, пчелиный воск и смалец либо иной перетопленный животный жир в равных долях по весу. Компоненты расплавляют по отдельности одновременно и сливают вместе при помешивании. Расплавленный состав выливают в холодную воду и дают ему полностью застыть, а затем долго разминают, выдавливая остатки воды. В старину вар Жуковского хранили в вощеной бумаге; сейчас для этого удобнее небольшие пластиковые ведра с защелкивающейся крышкой. Посуду промывают от остатков средства спиртом или водкой.

Для более высоких широт лучше подходит состав Решетникова:

• Пихтовая живица – 10 весовых частей;
• Желтый пчелиный воск – 1 часть;
• Винный спирт – 1 часть.

Сначала на водяной бане растапливают воск. В него понемногу вводят смолу, чтобы растворялась в воске. Если просто плавить смолу, вар получится пережженным. После полного растворения смолы посуду со смесью вынимают из бани и немедленно, пока не застыла, при перемешивании вводят спирт. Хранится вар Решетникова так же, как состав Жуковского.

На широтах прим. от Подмосковья до юга Черноземной полосы несколько лучше оказывается вар с животным жиром:

• Воск пчелиный – 2 вес. ч;
• Канифоль сосновая – 1 вес. ч;
• Лярд (нутряной жир) – 1 вес. ч.

Компоненты растапливаются на водяной бане и вводятся поочередно в порядке следования по списку. Готовая смесь остужается, разминается и хранится так же, как предыдущая.

Для регионов с контрастным по сезону климатом (континентальным, переходным к средиземноморскому или муссонным) пригоден холодный вар Раевского: смола хвойных деревьев 500 г, спирт зерновой 40 мл, льняное масло 2 ст. л. Смолу греют на водяной бане до размягчения и при помешивании вводят спирт, затем масло. Снимают посуду со смесью с бани, массу выливают в посуду для хранения такую же, как и для пред. составов. В РФ места, где предпочтителен данный состав – Крым, Приазовье, Южная Сибирь и Дальний Восток.

Примечание: на время введения спирта нагрев бани нужно выключить или снять весь аппарат с огня и поставить в стороне, чтобы избежать вспышки паров спирта.

Для южных регионов со стабильно теплой зимой и умеренно жарким, но очень солнечным летом (прим. по широте от Ростова-на-Дону до Предкавказья) подойдет парафиноканифольный вар:

• Парафин – 6 весовых частей;
• Канифоль сосновая молотая – 3 части;
• Масло растительное рафинированное – 2 части.

Парафин растапливают на водяной бане и постепенно добавляют к нему канифоль. Если кипение во внешнем сосуде ослабевает, усиливают нагрев. После растворения канифоли добавляют масло греют смесь на слабом огне (лишь бы во внешнем сосуде чуть кипело) полчаса. Массу выливают в широкую стеклянную или эмалированную посуду и, когда остынет до того, что можно брать руками, разминают до консистенции пластилина; комков и зернышек канифоли не должно прощупываться. Хранят этот вар в пластиковом пакете, из которого выдавлен воздух, т.к. при хранении в посуде с крышкой на поверхности массы «выкристаллизовывается» канифоль и ее нужно опять разминать.

Лечебные составы

В умеренном климате при необходимости усилить лечебно-профилактическое действие садового вара вместо состава Жуковского применяется вар Пашкевича:

• Воск пчелиный – 400 г;
• Терпентин – 500 мл;
• Канифоль сосновая – 200 г;
• Лярд или смалец – 85 г.

Масса готовится на водяной бане; компоненты вводятся последовательно по списку. На время введения терпентина нагрев нужно выключить и/или убрать аппарат подальше от огня (см. выше). Хранение – в посуде с плотно закрывающейся крышкой.

В холодных краях как общего назначения и лечебный применяется вар Гуага:

• Живица сосновая – 400 г;
• Спирт зерновой 96% — 60 мл;
• Камедь косточковая (вишневая, сливовая, алычевая) – 4 г;
• Сода пищевая – 1 ч. л.

Лучшая камедь для данного состава с диких или одичавших деревьев; в оригинальном рецепте рекомендована камедь мараскиновой вишни. Соду отдельно растворяют в полстакане горячей воды. Смолу греют на водяной бане до размягчения и при помешивании вводят спирт (вдали от источников нагрева, см. выше), затем камедь. Снимают посуду со смесью с бани, вливают при помешивании раствор соды и разминают массу до выдавливания воды. Хранение – в посуде с плотно закрывающейся крышкой.

Усиленным лечебным эффектом обладает состав с прополисом и терпентином:

• Канифоль сосновая – 300 г;
• Прополис – 100 г;
• Воск пчелиный – 150 г;
• Терпентин – 100 мл.

Твердые компоненты смешивают последовательно по списку при нагреве на водяной бане, затем в горячую смесь (вдали от источника нагрева) при помешивании вводят терпентин. Хранение как в пред. случае.

Если же необходимо использовать в лечебных целях действие животных жиров, то в умеренном и теплом климате пригоден садовый вар след. состава:

• Воск пчелиный – 400 г;
• Смалец или лярд – 400 г;
• Живица хвойных (лучшая – пихтовая) – 200 г.

Приготовление и хранение аналогично пред. составу, кроме предосторожностей при работе с ЛВЖ. Этот лечебный вар пригоден для применения и в холодном, и в жарком климате.

И, наконец, возможен случай, когда обрезку пришлось делать в период усиленного сокодвижения. Тогда нужно обрабатывать срезы «кровоостанавливающим» составом:

• Воск пчелиный – 4 вес. ч;
• Канифоль сосновая – 20 вес. ч;
• Масло льняное сырое – 1 вес. ч;
• Толченый просеянный древесный уголь (не активированный аптечный!) – 2 вес. ч.

Древесный уголь в наше время купить возможно не везде и не всегда, если не знать одной хитрости: живописный уголь для рисования это то же самое. В большом городе он наверняка найдется в художественном магазине, но можно сделать и самому, если натолкать в отрезок стальной трубы тонких сухих веточек, поставить все это вертикально и как следует, чтобы труба раскалилась до свечения, прогреть пропановой горелкой без доступа воздуха, но с выходом газов. Т.е. нижний конец трубы должен плотно стоять на несгораемой поверхности. Приготовление смеси из плавких компонент и хранение готового вара как в пред. случае. Древесный уголь (абсорбер) вводится в еще горячую массу, и она разминается до однородности.

Примечание: пример приготовления садового вара своими руками см. в видео:

Видео: приготовление садового вара

Заменители

Иногда готовить или покупать готовый вар не с руки, а состояние дерева не внушает опасений. В таком случае обходятся подручными средствами, но укутывать срез пленкой или залеплять его пластилином не надо. Пленка создает парниковый эффект, что благоприятствует развитию фитопатогенов, а пластилин на открытом воздухе быстро пересыхает и растрескивается или, в жару, размягчается и стекает.

Традиционная замена садовому вару – глиняно-навозная болтушка: в 1 кг влажной жирной глины вводят 0,5 кг сухого молотого коровяка, добавляют мелко рубленой соломы, как в саман, и 1-2 ч. л. медного купороса. Но, во-первых, несмотря на наличие биоцида, данный состав все равно неблагополучен по фитопатологии. Во-вторых, внекорневая азотная подкормка привитых сортовых деревьев как минимум даст усиленный рост новых побегов и зеленой массы в ущерб урожаю и даже способна спровоцировать выброс подвоем волчков.

Лучше всего заменить садовый вар густотертой масляной краской, замешанной на натуральной олифе; алкидные, глифталевые и пр. «вонючие» готовые к употреблению краски на органических растворителях абсолютно непригодны! Лечебно-профилактическим действием садовая краска не обладает, но держится на срезе годами, пока рана не затянется полностью. Об обработке срезов деревьев краской вместо вара см. видео:

Видео: использование краски вместо садового вара

В настоящее время в продаже имеется и материал, также заменяющий вар общего назначения, но абсолютно безвредный, биологически ничуть не активный и химически нейтральный, стойкий на открытом воздухе, не имеющий запаха и легко смывающийся с рук и одежды, пока на начал схватываться. Это – акриловая мастика (жидкая гидроизоляция); встречается в продаже в строительных магазинах под названиями Гидропан (см. рис. справа), Гидростоп и др. Для целей садоводства пригодны мастики для авто и крыш, т.е. для наружного применения; мастики «внутренние», напр. для пола, недостаточно стойки к УФ. Кстати говоря, садовый вар в аэрозольной упаковке, который сейчас усиленно рекламируется и дорого продается, это та же самая полимерная гидроизоляция.

А для комнатных?

Горшечные растения тоже обрезают, но замазать варом срезы тонких и часто мягких ветвей трудно или вовсе невозможно. Тогда вместо вара их просто присыпают толченым древесным углем (см. выше) безо всяких добавок.