Бордосская жидкость для растений: свойства, как приготовить и применять

Бордосская жидкость – эффективный клеточный яд широкого спектра действия против грибков и бактерий, вредящих растениям. Действенность бордосской жидкости проверена более чем вековым опытом. Бордосская жидкость – препарат для немедленного использования: при ее приготовлении образуются основные соединения медного купороса CuSO4 и гидрата окиси кальция Ca(OH)2 (извести), см. рис.

Комплекс CuSO4 + Ca(OH)2 хорошо удерживается на растении и на воздухе постепенно распадается, выделяя активное начало – ионы Cu++. Спустя 2 недели активной меди в растении не остается; сера и кальций частично им усваиваются, а частично вымываются. Поэтому бордосская жидкость применима как для профилактической (искореняющей), так и для текущей лечебной обработки заболевших растений. Кратность обработки бордосской жидкостью за сезон может достигать 6 раз без ущерба для потребительских качеств урожая, что позволяет бороться с заболеваниями растений гибко и оперативно. Но достоинства бордосской жидкости полностью проявляются только при правильном ее приготовлении и применении, в чем неопытные дачники и вообще мелкие аграрии-частники совершают немало ошибок, да еще и описывают их на любительских форумах и показывают на ютубе. Эта статья призвана помочь начинающим разобраться, как же все-таки нужно делать бордосскую жидкость и как с ней обращаться.

Примечание: свободная 2-х валентная медь сильный яд и для теплокровных, в т.ч. и для нас с вами. Поэтому использовать бордосскую жидкость нужно с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, см. далее.

От чего она помогает?

Применение бордосской жидкости эффективно против многих вредоносных объектов на различных садово-огородных культурах. Схемы применения просты: однократная искореняющая обработка 3% составом до начала вегетации (по голым веткам) и 1% оперативная по мере потребности; однолетники обрабатываются только оперативно 1% раствором, см. рис.. Однозначных противопоказаний всего одно: нельзя обрабатывать растения в период цветения, отравятся опылители.

Показания

Лучшие результаты обработка бордосской жидкостью дает:

• В огородничестве – на всех культурах, кроме зеленных от коккомикоза, курчавости листьев, ржавчин, парши, фитофтороза.
• В садоводстве – на семечковых плодовых (яблоня, груша, айва) против плодовых гнилей и пятнистостей, парши, монилиального ожога.
• Там же, на косточковых (слива, вишня, черешня, абрикос, персик) – от тех же заболеваний, а также от курчавости и дырчатой пятнистости листьев (клястероспориоза), краснухи слив (полистегмоза), кармашков на вишне и сливе, коккомикоза.
• Там же, для ягодных кустарников и земляники – показания те же.
• В виноградарстве – от антрактоза, краснухи, меланоза (черной гнили), меланосом, милдью.
• Для декоративных культур – от пятнистости и курчавости листьев.

Примечание: предпочитающие видеоматериалы текстовым о свойствах бордосской жидкости и сфере ее использования могут посмотреть ролик ниже:

Видео:  что такое и для чего нужна бордосская смесь

Нормы расхода и кратность обаботок

Концентрация рабочего раствора при обработке бордосской жидкостью не меняется: разбавить – будет не действен; дать концентрацию больше – сожжет растения. В зависимости от обрабатываемой культуры и поражающего ее вредоносного объекта меняются нормы расхода 1% раствора; инструкция по применению бордосской смеси представлена в табл:

Культура	Вредный объект	Норма расхода	Кратность
Яблоня, груша, слива	Монилиоз, парша, плодовая гниль, филлостикоз.	2 л на молодое дерево, 3-5 л на только начавшее плодоносить (подросток), 6-10 л на взрослое.	До 6
Слива, вишня, черешня, абрикос, персик	Курчавость и дырчатая пятнистость листьев (клястероспориоз), краснуха слив (полистегмоз), кармашки на вишне и сливе, коккомикоз.	То же	До 4
Малина, земляника	Пятнистости листьев	1,5 л на 10 кв. м	До 2
Смородина, крыжовник	Антракноз, септориоз, ржавчина.	1.5 л на куст	До 3
Томаты, овощной (сладкий, болгарский) перец, баклажаны	Макроспориоз, фитофтороз	2 л на 10 кв. м	До 4
Картофель	То же	1 л на 10 кв. м	До 14
Огурцы	Антракноз, аскохитоз, бактериоз, оливковая пятнистость, пероноспороз	2 л на 10 кв. м	До 3
Бахчевые (арбуз, дыня)	То же	1 л на 10 кв. м	До 3
Свекла	Церкоспороз	1 л на 10 кв. м	До 3
Лук (не на перо!)	Пероноспороз	1 л на 10 кв. м	До 3
Виноград	Антрактоз, краснуха, меланоз (черная гниль), меланосомоз, милдью.	1,5 л на 10 кв. м листовой площади	До 6
Цветы и декоративные	Ржавчина, курчавость и пятнистость листьев	1,5-2 л на 10 кв. м листовой площади	До 3

Примечание: малину, землянику, вишню, черешню и абрикос нельзя опрыскивать бордосской жидкостью в период от начала налива плодов до окончания сбора урожая!

Когда опрыскивать?

Искореняющая обработка наиболее действенна весной в период от начала сокодвижения до первых признаков распускания почек. В это время просыпаются также споры вредоносных организмов. Пробудившись, они особенно активно поглощают вещества из окружающей среды, делятся и вообще «буйствуют», оказываясь наиболее уязвимыми. Обработка бордосской жидкостью под зиму мало эффективна – грибки и бактерии тоже готовятся к зимовке: инцистируются, рассеивают споры и становятся мало уязвимыми для внешних влияний.

Оперативные опрыскивания бордосской жидкостью проводятся по мере потребности при появлении признаков заболеваний. В период цветения не проводятся, см. выше. Для профилактики заболеваний созревающих плодов полезно после опадения цветков или в начале формирования завязей провести летнюю профилактическую обработку 1% раствором; в таком случае она считается за очередную оперативную и кратность оставшихся уменьшается на 1. Последнюю оперативную обработку проводят не ранее чем за 2 недели до начала сбора урожая.

Опрыскивание 3% бордосской жидкостью осенью после опадания листвы оправдано для особо подверженных заболеваниям культур (виноград, персики) в южных краях с теплой зимой. В таких условиях многие возбудители заболеваний остаются активными по окончании сезона вегетации, но становятся уязвимыми.

Точечная обработка

Точечная обработка бордосской жидкостью проводится, если надо спасти небольшое многолетнее растение или ценный побег от бактериального рака или цитоспороза. В таком случае пораженное место очищают от пыли, лишайников и т.п. жесткой волосяной щеткой (см. рис.) и на больной участок (с захватом на 3-7 см по длине побега и полностью вкруговую) наносят мягкой волосяной кистью 3% раствор. При появлении признаков выздоровления обработку повторяют до излечения.

Приготовление

Приготовить бордосскую смесь можно из готовых продажных форм или своими руками из отдельных компонент. Для сада и огорода лучше готовить самостоятельно – трудоемкость практически та же, но зато возможно точно выставить нужные свойства раствора, см. далее. Готовить бордосскую смесь из пакета целесообразно в малых дозах для комнатных растений.

Сухие вещества в пакетах для бордосской смеси выпускаются в 2-х компонентной обычной упаковке (поз. 1 и 2 на рис.) и уже смешанными всухую в паронепроницаемой вакуумной (поз. 3). Последние много хуже, т.к. воздух со следами влаги все-таки просачивается внутрь и реакция между веществами очень медленно, но идет. К концу срока годности бордосская смесь типа «высыпал и заколотил» теряет 50% эффективности. Кроме того, для предотвращения кислой реакции рабочего раствора в зависимости от качества воды в готовую смесь вводят заведомый избыток извести, что еще более снижает ее действенность и увеличивает опасность химического ожога растений. Компоненты бордосской смеси для агрохимии продаются всегда отдельно, поз. 4. Извести дается также избыток, но в комплект входит лакмусовая бумажка для проверки кислотности, см. далее.

Примечание: для сада и огорода однокомпонентная бордосская смесь совершенно непригодна, т.к. от нее очень быстро выходит из строя опрыскиватель, см. далее. Бордосскую жидкость из однокомпонентной смеси применяют только вручную – кистью, щеткой из мочала и т.п.

«Высыпал и заколотил»

Бордосскую жидкость из однокомпонентной сухой смеси приготовить тоже не так-то просто. Когда пакет вскрывают и высыпают состав в посуду, он оказывается комковатым (поз. 1 на рис.); это и есть последствия химической реакции внутри упаковки.

Чтобы получить действенный препарат, смесь нужно истолочь в ступке (поз. 2), а это зачастую отнимает больше времени, чем приготовление из отдельных веществ. Затем мелкодисперсный порошок затворяют тонкой струйкой горячей воды при непрерывном помешивании. В процессе затворения происходит и гашение извести; при этом смесь часто спекается в твердые комья, после чего все остается только выбросить. В общем, смеси «высыпал и заколотил» хороши только для торговой рекламы и ни для чего более.

Из двух веществ

Приготовление бордосской жидкости осуществляется каким образом, чтобы готовый раствор имел нейтральную или слабощелочную реакцию, что и проверяется лакмусовой бумажкой. Но на самом деле ее показания вторичны и не вполне достоверны, т.к. на них влияет химическая реакция воды для приготовления состава. Сама по себе слабокислая реакция раствора ничуть не хуже слабощелочной; важен ее компонент, вызванный свободными сульфат-ионами SO4(2–). Именно они лишают раствор действенности и делают его вредным для растений. Они же придают ему кислую реакцию – при условии приготовления на дистиллированной воде. Гораздо точнее пригодность раствора можно определить по наличию избыточных ионов меди Cu++ (см. далее): на один сульфат-ион в любой воде приходится ровно один Cu++. Второй важный момент: раствор нужно готовить так, чтобы под влиянием атмосферного воздуха и материала посуды образовывалось как можно меньше побочных веществ: гидроксида меди, сульфата железа и др.

Примечание: готовится бордосская жидкость сразу в рабочей концентрации (1% или 3%), т.к. доливать воду в готовый раствор не рекомендуется – от этого структура суспензии (см. далее) нарушается, раствор становится менее действенным и портит опрыскиватель. Если все же нужно разбавить бордосскую жидкость, делается это особым образом, см. видео:

Видео: бордосская жидкость и её разбавление

Посуда

Для приготовления бордосской жидкости вам понадобится 3 плотно закрывающихся ведра из стабилизированного полиэтилена (ПЭ), ПВХ или, лучше, пропиленовых: 2 на 5 л и одно на 10 л для воды. Термостойкость таких ведер больше 120 градусов, и в них можно гасить известь. Узнать их можно по плотному белому материалу самого ведра и синей крышки к нему, поз. 1 на рис. Ведра из простого прозрачного или полупрозрачного ПЭ (поз. 2) непригодны: расплавятся не то что от гашения, но и просто от горячей воды.

Вода

Прежде всего, исходя из подлежащей обработке площади, определяют объем рабочего раствора. Затем готовят горячую воду (желательно перекипяченную) с температурой 65-80 градусов и наливают ею полное большое ведро в половинном количестве от потребного объема рабочего раствора. Чтобы замедлить остывание воды, его закрывают крышкой.

Примечание: если рабочего раствора нужно более 10 л, его приготовление и обработку растений проводят в 2 приема.

Компонент 1

Это медный купорос. И «колотить» его в ведре ни в коем случае не надо. Сначала отмеряют порцию купороса для него: 10 г/л на 1% раствор; 30 г/л на 3%. Затем в стеклянную посуду отливают 1-2 л горячей воды и сыплют в нее тонкой струйкой купорос при непрерывном помешивании. Маточный раствор должен получиться синим, прозрачным и без осадка, поз. 3 на рис. Его, также тонкой струей при помешивании, вливают в оставшуюся в ведре горячую воду, и тут же закрывают ведро крышкой. Химическая активность сульфата меди в растворе заметно зависит от его концентрации. Если сразу делать слабый раствор, он может тут же позеленеть или помутнеть – это все, непригоден.

Компонент 2

Пока раствор медного купороса остывает до теплого, надо приготовить известковое молочко. Для этого нужен помощник: «закручивание» смеси в ведре мешалкой поочередно с добавлением воды не даст нужной гомогенности (однородности) состава. Известь всю из набора высыпают в другое 5 л ведро и. пока один ее мешает, другой тонкой струйкой льет холодную воду. Оба работают в СИЗ, т.к. известь при гашении брызгается горячими едкими каплями. Когда молочко перестанет бурлить, шипеть и «плеваться», доливают еще немного воды и энергично помешивают состав 10-15 мин, чтобы в нем не осталось непогашенных комочков.

Смешивание

Смешивать нужно только холодные компоненты, поэтому лучше оба ведра, закрытые крышками, оставить остывать до завтра. Еще лучше – в подвале: самая однородная бордосская жидкость получается, если температура обеих компонент для смешивания в пределах 12-17 градусов. Для смешивания тоже нужен помощник: один непрерывно помешивает известковое молочко, а другой тонкой струйкой льет в него раствор купороса. Ни в коем случае не наоборот! И в процессе смешивания состав периодически контролируется на наличие свободных SO4(2–) по их неизменным спутникам Cu++.

Контроль на сульфат-ионы

Для контроля на свободный сульфат нужны несколько гвоздей или отрезков проволоки-катанки, т.к. совершенно «сырой» самой низкоуглеродистой стали. Инструментальные или спецстали (отвертка, лезвие ножа и т.п.) дадут неверные показания. Для контроля пробирный металл зачищают до блеска шкуркой. Контроль на сульфат-ионы совмещается с доведением раствора до кондиции и вся процедура делается таким образом:

1. В отдельную посуду отливают раствора купороса так, чтобы осталось 4/5 от половины объема рабочего раствора. Напр., если его нужно 10 л, то в посуде его оставляют 4 л;
2. То же делают с известковым молочком;
3. Затворяют известковое молочко раствором купороса (см. выше);
4. В раствор пускают наполовину пробирный металл и держат там 1-2 мин;
5. Вынимают пробир и смотрят – не покраснел ли. Не покраснеет, меди недостаточно;
6. Доливают (при помешивании!) половину оставшегося раствора купороса;
7. Проверяют на свободную медь по п. 5;
8. Повторяют пп. 5-7, пока на пробире не покажется чуть заметный красноватый налет;
9. Разводят водой до консистенции молочной сыворотки остаток известкового молочка и 1/5 его часть приливают при помешивании в рабочий раствор;
10. Опять проверяют состав на свободную медь. Не покраснел пробир – отлично, получился оптимальный избыток гидрооокиси кальция;
11. Пробир снова покраснел – повторяют пп. 9 и 10.

Концентрация рабочего раствора получится чуть меньше 1% или 3%, однако это несущественно. Но как быть, если раствор купороса весь израсходован, а пробир не краснеет? Это возможно, если используется колодезная вода. На такой случай нужно заранее купить пакетик медного купороса весом в 1/5-1/8 купороса из набора и развести их совместно.

В результате получится непрозрачная небесно-голубая суспензия основных сульфатов меди (не обязательно таких же, как на рис. в начале). Такой состав не только максимально эффективен, но и полностью пригоден для опрыскивания, т.к. основные сульфаты в нем равномерно распределены в виде наночастиц. Использовать его нужно немедленно – уже спустя 2-3 часа наночастицы начинают слипаться с микрокомочки, которые сильно изнашивают опрыскиватель и неправильно ложатся на обрабатываемую поверхность, см. ниже.

Ошибки и их результаты

Типичные ошибки во время приготовления бордосской жидкости показаны на поз. 5-8 рис. выше. На поз. 5 их аж три: беловатый мутный раствор купороса явно приготовлен как попало, известь гасилась в металлической посуде, и мешалка деревянная. Любая мало-мальски химически активная мешалка может испортить состав до полной непригодности, поз. 8. На поз. 6 раствор купороса прозрачный, но зеленоватый, т.е. тоже порченый. Льется он в одиночку толстой струей в бак, совершенно неподходящий для помешивания. А в суспензию на поз. 7 точно бухнули извести от души, лишь бы кисло не было. Но она теперь малоэффективна и наверняка обожжет растения.

Бывает и так, что суспензия на вид вполне кондиционна, но при опрыскивании показывает свою непригодность. Это возможно, если бордосская жидкость готовилась на колодезной или родниковой воде либо на воде из скважины, забуренной «на песок», т.е. до ближайшего к поверхности водоносного горизонта – верховодки. Избыточная жесткость колодезной и родниковой воды почти всегда устраняется кипячением полчаса-час, но воду из абиссинской скважины (вполне пригодную для полива) для приготовления бордосской жидкости брать не следует: добуриться «абиссинкой» до нижних водоносных горизонтов технически невозможно.

Непригодность бордосской жидкости при опрыскивании проявляется чаще всего тем, что на листьях она собирается в мутноватые капли, поз. 1 на след. рис.:

То же произойдет, если суспензия кислая от сульфата. Каждая капля действует только под собой, а колония, скажем, паутинного клеща рядом с ней будет процветать да посмеиваться над хозяином. Правильная бордосская жидкость должна растекаться сизоватой тонюсенькой пленочкой, заметной в отраженном свете. Другой признак – белый налет на листьях после опрыскивания, поз. 2. Это избыточная известь; химический ожог растения более чем вероятен. Вдруг то или другое случилось – нужно немедленно прекратить обработку и приготовить правильную суспензию; благо, убыток от испорченной смеси невелик.

Об опрыскивателе

Профессионалы по вызову опрыскивают бордосской жидкостью из обычного электропневмоопрыскивателя. Их это не жжет – электричество хозяйское, а повышенный износ аппарата заложен в стоимость обработки. Но дачнику или мелкому частнику покупать каждые 2-3 года новый опрыскиватель накладно.

Дело тут в том, что в бак с рабочим веществом нагнетается атмосферный воздух. Под воздействием кислорода из него наночастицы суспензии очень быстро агрегатируются (слипаются) в комочки покрупнее, изнашивающие опрыскиватель. Поэтому обрабатывать растения бордосской жидкостью нужно из газового опрыскивателя, где давление в баке создается углекислым газом. Он же, кстати, увеличивает действенность буквально всей жидкой сельхозхимии ввиду отсутствия того же кислорода под давлением.

Газовый опрыскиватель можно сделать и своими руками из пластикового бака с герметичной крышкой на 1,5-2 бар избыточного давления (толщина стенок из ПЭ – от 2 мм) и штуцера под бытовой углекислотный баллончик. Такие баллончики используются для сатурации газировки в сифонах, а в судо- и авиа моделизме – для привода микропневмоторов. Самый штуцер это стальная коническая полая игла (конус очень пологий) и обойма под баллон с резьбовой крышкой-плунжером. При завинчивании крышки баллон накалывается пробкой из мягкого сплава на иглу, газ идет с бак – вот и все.

Примечание: опрыскиватель помощнее для участка побольше можно задействовать от углекислотного огнетушителя на 0,5-2 кг твердой углекислоты (сухого льда).

Меры предосторожности

Медь как микроэлемент необходима всем живым организмам. Но свободная медь в концентрации чуть выше – сильный яд. Хотя медь как токсин не кумулятивна, но как все клеточные яды, она дает отдаленные системные эффекты. Поэтому работать с бордосской жидкостью и любыми другими препаратами меди нужно с соблюдением всего комплекса мер предосторожности.

Молодые люди слева на рис. попросту гробят свое здоровье – на будущее. При опрыскивании бордосской жидкостью необходимо использовать полный комплект СИЗ. Респиратор-маска часто идет в комплекте с опрыскивателем, но паронепроницаемый комбинезон (в центре на рис.) недешев. Его можно заменить пластиковым дождевиком (справа), плотной обувью под брюки навыпуск и латексными перчатками под длинные рукава. Рабочая одежда должна храниться в отдельном нежилом помещении (напр., хозблоке); там же и переодеваются. Кроме этого, в зоне обработки не должно быть посторонних (особенно – детей), а работнику там нельзя есть, пить, курить и снимать СИЗ, стоя с подветра от обрабатываемых растений: ветер должен дуть от него к ним.

Если же замечены признаки отравления медью: тошнота, головная боль, повышение температуры, лихорадочное состояние, тахикардия, кровотечение из носа – нужно немедленно прекратить работу, выпить 1-2 л чуть розового раствора марганцовки или просто теплой воды и вызвать рвоту. Затем выпить стакан-два теплого молока (лучше – с медом), и обратиться к врачу-токсикологу. Во избежание отдаленных последствий отравления системным ядом требуется также системное лечение специальными медикаментами.

В заключение

Многие садоводы-огородники и цветоводы избегают бордосской жидкости – мол, медь все-таки. Лучше современные био-эко препараты. Но явные достоинства последних на сегодняшний день только меньшая трудоемкость и сложность применения, а также менее жесткие требования к опыту и аккуратности пользователя.

В остальном «био-эко», во-первых, при бездумном применении так же и более опасны, чем бордосская жидкость, а она при разумном вполне безопасна. Во-вторых, достоверных данных о накоплении «био-эко» в растениях и отдаленных последствиях от них пока нет – времени столько еще не прошло с тех пор, как они вошли в употребление; бордосская жидкость прошла более чем 100-летнюю проверку. В-третьих, современная агрохимия дорога. И, наконец, большинство современных биопрепаратов мягкого действия. От внезапного массового нашествия вредителей и болезней растений они не спасают, а с традиционными средствами защиты растений как правило несовместимы. С бордосской жидкостью несовместим ни один из биопрепаратов – или то, или другое.

В целом же бордосская жидкость до сего дня остается непревзойденной по соотношению эффективности к доступности. При одном условии: грамотный и внимательный хозяин правильно ее готовит и пользуется ею.